Les technologies

C’est la chaleur qui fait le travail, et la profondeur à laquelle elle arrive. La radiofréquence traverse l’épiderme sans l’échauffer et dépose son énergie dans le derme, là où vivent les fibres de soutien.

Deux effets se succèdent, à deux échéances très différentes. Les fibres de collagène déjà présentes se rétractent sous l’effet de la chaleur, ce qui donne un effet tenseur perceptible le soir même. Puis les fibroblastes, stimulés, se remettent à produire du collagène et de l’élastine neufs. Cette seconde partie demande environ trois mois.

C’est pourquoi la radiofréquence se pense en cure. Une séance isolée donne un coup d’éclat de quelques jours ; c’est la répétition rapprochée qui installe le résultat.

Non ablatif veut dire que l’épiderme reste intact. Le faisceau le traverse sans le vaporiser et dépose son énergie dans le derme, ce qui change tout du point de vue de la récupération : pas de croûtes, pas d’éviction sociale.

Fractionné veut dire que le laser ne traite pas la surface d’un bloc. Il crée une trame de micro-colonnes, chacune entourée de peau non traitée. Les zones épargnées servent de réservoir de cellules saines et pilotent la réparation des zones traitées, ce qui explique à la fois la rapidité de la récupération et la progressivité du résultat.

Les effets s’installent sur quatre à douze semaines, au rythme de la synthèse de collagène et d’élastine. C’est lent, et c’est ce qui rend le résultat difficile à dater pour l’entourage.

Le laser ne voit pas le poil, il voit son pigment. La mélanine absorbe la lumière, la transforme en chaleur, et cette chaleur détruit le bulbe qui la produit. Toute la logique du traitement découle de là.

Elle explique d’abord le nombre de séances. Un poil n’est vulnérable que pendant sa phase de croissance, et à un instant donné une fraction seulement de la zone s’y trouve. Chaque séance attrape sa fraction, et les suivantes ramassent le reste au fil des cycles.

Elle explique ensuite les limites. Un poil blanc, roux ou très blond ne contient pas assez de mélanine pour chauffer : le laser n’a rien à cibler. Pour ces poils-là, l’institut travaille à l’électrolyse.

Le laser diode de l’institut traite les phototypes clairs à foncés. Une peau bronzée, en revanche, concentre de la mélanine dans l’épiderme et devient elle-même une cible : la séance se reporte.

Le laser voit la mélanine. Un poil blanc, roux ou très blond n’en contient pas assez, et aucun réglage n’y change quelque chose : l’appareil n’a rien à chauffer. C’est la limite que l’électrolyse contourne, en s’attaquant au follicule directement plutôt qu’en passant par le pigment.

L’institut travaille avec un Apilus Xcell Pur. Une aiguille très fine suit le poil jusqu’à sa racine et délivre un courant haute fréquence qui détruit le follicule. Le poil se retire ensuite sans résistance, et il ne repousse pas.

C’est la seule méthode reconnue comme définitive sur tous les types de poils. Elle travaille poil par poil, ce qui la rend précise et lente : elle convient aux petites zones sensibles du visage, et aux finitions quand une cure laser a laissé quelques poils isolés.

Le cœur du procédé porte un nom de manuel de physiologie : l’effet Bohr. Une capsule effervescente libère du dioxyde de carbone à la surface de la peau ; les tissus perçoivent une hausse locale de CO2, et la réponse naturelle de l’organisme est d’envoyer davantage d’oxygène et de sang vers cette zone. L’oxygénation vient donc de l’intérieur, elle n’est pas appliquée.

Trois temps s’enchaînent sur le même appareil. L’exfoliation prépare et retire les cellules mortes. L’oxygénation ouvre la circulation. L’infusion profite de ce moment pour faire pénétrer les actifs du protocole.

C’est le même appareil que celui de la radiofréquence, avec un autre protocole. Le protocole hydratation associe acide hyaluronique et allantoïne, et vise le film hydrolipidique plutôt que la fermeté.

Le principe est le même que celui du Geneo, par un autre chemin. Un apport local de dioxyde de carbone fait croire aux tissus qu’ils manquent d’oxygène, et l’organisme répond en dilatant les capillaires et en augmentant l’apport sanguin. La microcirculation s’ouvre, et avec elle la capacité de la peau à se réparer.

Ce qui rend la technique intéressante, c’est ce qu’on fait de cette fenêtre. L’institut l’associe à une infusion d’actifs choisis selon l’indication : apaisants et réparateurs sur les peaux réactives, cicatrisants sur les marques d’acné. Sur les rougeurs et la couperose, le protocole s’accompagne d’exosomes.

Les sources de la maison décrivent des séances de 75 à 90 minutes, en cure de trois à cinq. Le prix se fixe après diagnostic.

Ce n’est pas de la chaleur, et ce n’est pas un laser. La photobiomodulation utilise des longueurs d’onde précises, absorbées par des molécules à l’intérieur des cellules, qui modifient leur activité sans élever la température.

Chaque longueur d’onde a son terrain. Le rouge et le proche infrarouge descendent le plus profond et travaillent la réparation et l’inflammation. Le bleu reste en surface, où il agit sur la bactérie impliquée dans l’acné.

La LED se pose rarement seule. Sa place naturelle est en fin de protocole, après un geste qui a sollicité la peau, pour raccourcir la phase de rougeur et soutenir la réparation.

Un peeling ne décape pas. Il défait les liaisons qui retiennent les cellules mortes entre elles, et laisse la peau se débarrasser d’une couche qu’elle gardait. Le renouvellement s’accélère, et la peau qui remonte est plus régulière.

L’institut travaille avec les protocoles pHformula, et c’est une distinction qui compte : on ne choisit pas un acide, on choisit un protocole conçu pour une indication. Le protocole A.C. vise l’acné et les imperfections ; il purifie, apaise et régule le sébum. Le protocole CR est formulé pour les peaux sensibles et les rougeurs chroniques.

La suite se joue les jours d’après. Une exfoliation superficielle laisse la peau plus perméable et plus sensible au soleil : la protection solaire n’est pas un conseil pendant cette période, c’est ce qui décide du résultat.

Les petits vaisseaux qui deviennent visibles sur les ailes du nez ou les pommettes sont des capillaires dilatés qui ne se referment plus. On les appelle télangiectasies, et aucune crème ne les fait disparaître : ce sont des vaisseaux, pas une coloration.

La thermocoagulation les traite un par un. Un courant haute fréquence, délivré par une aiguille très fine posée le long du trajet, coagule la paroi. Le vaisseau cesse d’être irrigué, puis se résorbe.

Le résultat est visible dès la première séance, ce qui distingue cette technique de la plupart des autres. L’institut la présente dans la prise en charge des rougeurs, à côté du peeling CR et de la carboxythérapie, parce qu’un vaisseau visible et une rougeur diffuse ne relèvent pas du même geste.

C’est la seule technique de cette page qui n’emploie aucun appareil, et c’est la plus ancienne. Le Kobido est un massage japonais du visage dont la particularité tient au rythme : des gestes rapides, appuyés, enchaînés, très loin du modelage lent qu’on associe habituellement au soin du visage.

Le protocole se déroule en trois temps. Le lissage prépare la peau et amorce la détente. La phase active, faite de pétrissages et de percussions, est le cœur du travail : elle stimule les fibroblastes et sollicite les muscles. Le drainage et l’acupression referment la séance.

Ce que ce rythme produit se voit immédiatement sur la circulation, donc sur l’éclat. Le reste demande de la répétition, comme pour tout ce qui passe par le fibroblaste.