Les autres actifs

Les feuilles de Camellia sinensis concentrent des polyphénols, dont l’EGCG, qui neutralisent les radicaux libres. Une fiche de la boutique le décrit comme un antioxydant efficace, une autre lui prête une action sur la bactérie impliquée dans l’acné.

Deux produits du catalogue seulement l’emploient en soin de la peau : les autres mentions sont des infusions à boire. C’est trop peu pour une page à lui seul.

Chimiquement, le jojoba appartient aux cires liquides, et sa composition ressemble de près à celle du sébum humain. La peau la reconnaît, l’absorbe vite, et n’en garde pas de film gras.

Elle apparaît dans dix-sept listes d’ingrédients du catalogue, souvent comme base d’une formule, et se marie au beurre de karité dans une huile de soin du corps.

La glycérine attire l’eau et la retient dans la couche cornée. Elle est efficace, très bien tolérée, et si banale qu’aucune marque ne la met en avant : trente-huit fiches du catalogue la portent dans leur liste d’ingrédients, une seule en parle.

Sa présence en haut d’une liste est un bon signe. Elle indique une formule qui hydrate par un mécanisme éprouvé.

Le bêta-glucane forme un film qui retient l’eau, et il est décrit dans les sources comme un antioxydant capteur de radicaux libres. Une formule de la boutique l’extrait du noyau d’Avena sativa et l’associe à de l’acide hyaluronique.

L’huile de rose musquée est pressée des graines d’un églantier. Sa richesse en acides linoléique et linolénique lui vaut son usage sur les peaux marquées et les cicatrices anciennes. Elle entre dans une synergie de cinq huiles végétales du catalogue, aux côtés de la bourrache et du millepertuis.

La coenzyme Q10 intervient dans la production d’énergie cellulaire et protège les membranes de l’oxydation. La peau en contient naturellement, en quantité décroissante à partir de la trentaine. Sa grosse molécule pénètre difficilement, ce qui explique que les formulateurs la travaillent souvent sous forme encapsulée.

Les facteurs de croissance sont les messagers que les cellules s’envoient pour déclencher une réparation. En cosmétique, ils accompagnent le plus souvent un geste qui a ouvert la voie : un produit du catalogue les associe à des exosomes et à des peptides sur des tampons post-soin.

Ce que contient un cosmétique dit aux cellules souches est un extrait obtenu à partir de cultures de cellules de plante, riche en facteurs de croissance végétaux et en antioxydants. Un soin de la boutique le tire de la rose de Damas et l’associe à des exosomes.

Les exosomes sont des vésicules libérées par les cellules pour se transmettre des molécules de signalisation. C’est l’un des actifs les plus récents du catalogue : une crème en annonce 10 000 ppm issus de cellules souches de rose de Damas, des tampons en revendiquent plus de 500 ppm.

L’institut les emploie en cabine sur les peaux rougies et réactives, en association avec la carboxythérapie.

Le bakuchiol est extrait de Psoralea corylifolia. Une fiche de la boutique le décrit comme doté de pouvoirs dignes du rétinol contre le vieillissement cutané.

Ce qui plaide pour lui : il ne photosensibilise pas et se tolère mieux. Ce qui invite à la mesure : les données disponibles sont sans commune mesure avec celles du rétinol.

L’acide lactique est un alpha-hydroxy-acide à grosse molécule, donc à pénétration lente : il exfolie moins vite que l’acide glycolique et se supporte beaucoup mieux. Il a en plus une propriété que les autres AHA n’ont pas, celle de participer au facteur naturel d’hydratation de la peau.

Les alpha-hydroxy-acides défont les liaisons entre les cellules mortes de surface, qui se détachent d’elles-mêmes. Glycolique, lactique, mandélique : la taille de la molécule décide de la profondeur et de l’agressivité.

En cabine, l’institut ne travaille pas les acides à l’unité. Les peelings pHformula sont des protocoles nommés par leur indication, et le diagnostic détermine lequel convient.

L’extrait de racine de réglisse contient de la glabridine et de l’acide glycyrrhétinique. Le premier freine l’enzyme qui déclenche la fabrication de mélanine, le second calme l’inflammation. C’est cette double action qui le rend intéressant sur les marques post-inflammatoires. Une formule Physiodermie du catalogue l’emploie sous sa forme acide.

Les anthocyanes qui colorent la myrtille sont des antioxydants qui agissent sur la microcirculation. Un contour des yeux de la boutique associe son action décongestionnante au pouvoir anticernes de la Chlorella.

La Centella asiatica doit son intérêt à ses triterpènes, dont le madécassoside et l’asiaticoside. Ils apaisent l’inflammation et soutiennent la réparation de la barrière cutanée, ce qui explique la place de la plante dans les soins destinés aux peaux réactives et aux suites de traitement.

Quatre formules du catalogue la mobilisent, dont une synergie de plantes Physiodermie.

La camomille matricaire apaise, et son principe le plus étudié est le bisabolol, apprécié pour ses propriétés anti-irritantes et antioxydantes. Un soin du contour de l’œil de la boutique s’appuie sur lui pour calmer les yeux irrités et fatigués.

L’allantoïne adoucit, aide au renouvellement des cellules de surface et calme les irritations. Elle est très bien tolérée, ce qui explique sa présence dans les formules destinées aux peaux sensibles, en fin de liste et sans commentaire.

Le miel retient l’eau et adoucit ; la propolis apporte des composés antibactériens ; la gelée royale, des acides aminés et des vitamines. Un gommage de la boutique l’associe à l’aloe vera pour un résultat qu’il décrit comme tout en douceur.

L’avoine colloïdale forme un film protecteur et calme les démangeaisons, ce qui lui vaut sa place dans les soins pour peaux atopiques. Le noyau d’Avena sativa fournit par ailleurs le bêta-glucane qu’une formule du catalogue présente comme un capteur de radicaux libres.

L’acide salicylique est un bêta-hydroxy-acide, et sa différence avec les AHA tient en un mot : il est liposoluble. Là où le glycolique travaille en surface, le salicylique traverse le sébum et agit à l’intérieur du pore. C’est ce qui en fait l’actif de référence sur les comédons et les points noirs.

Un produit du catalogue l’affiche à 2 %, associé à du gluconate de zinc, à un pH d’environ 4,1. Un autre le combine à du rétinol pour une exfoliation superficielle.

En cabine, les sources de l’institut nomment les peelings par leur protocole, A.C. ou CR. Le diagnostic dit lequel convient.

Kaolin, bentonite, argile verte : ce sont des silicates dont l’intérêt est mécanique. Ils captent le sébum et les impuretés, et se rincent avec. Un shampooing sec de la boutique s’appuie sur l’argile verte pour la légèreté aux racines.

Le charbon végétal activé présente une surface poreuse considérable, qui adsorbe les corps gras et les particules. Sur la peau, l’effet est réel et superficiel : un masque au charbon nettoie, il ne détoxifie rien. Le mot revient dans une fiche du catalogue.